Настало время нашего финального броска – восхождение на Чулу Западную (6419).

Дни 12 и 13 – к штурмовому лагерю.

Впервые утром нас застала плохая погода, хотя дождь так и не пошел. Наши непальские друзья (напоминалка, гид Rinji и 2 портера, имен не запомнили, одного из них прозвали «маленький») решили не спешить, что оказалось оправданным. Сначала тропка серпантином поднимается по травяному склону, на котором пасется великое множество диких козлов, потом переходит в затяжной каменистый кулуар. По нему поднимаемся в большую ровную долину, справа под грудой камней скрывается ледник, слева – сыпуха со скалами, а впереди наша гора. Вот и все, пришли, 4900, базовый лагерь. От Ледара (4200) это заняло 3 часа.

Поставили палатку и пошли за водой. Нашли лужу с грязючкой – о, значит рядом ручей… чуть дальше еще одна лужа, еще мутнее, а потом вообще сухо… таки пришлось вернуться к первой луже. Остаток дня бродили по лагерю и смотрели какой-то скучный фильм на зверьке (это маленький планшет).

Утром следующего дня неспешно сворачиваем лагерь и выходим около 10-ти, опять пришлось ждать портеров. Но это хорошая примета, значит идти не долго. Сначала путь зигзагом проходит по сыпухе, потом по более крупным камням, и под самым гребнем тропа теряется среди вертикальных скал. Я иду метрах в 30-ти за Rinji, остальные гораздо дальше, стоило только отвлечься на окружающий вид, как гид исчез за углом. Иду в ту сторону, еще пару поворотов между скалами и я понимаю, что уже нахожусь совсем не на тропе, а в кулуаре между вертикальными стенками. Камни под ногами большие и неустойчивые, уклон достаточно крутой, иногда приходится пригибаться и упираться в склон руками. Огибая очередной валун, натыкаюсь на тропу под самой стеночкой. Тут проще, и придерживаться за стенку удобней, еще пару десятков шагов и я оказываюсь на гребне. Rinji уже прыгает по скалам как горный козел, провешивает перила.

Гребень несложный, но есть 2 коротких скальных участка по несколько метров, с простейшим лазанием. Затруднения может вызвать только тяжелый рюкзак, но у нас они уже меньше 20 кг, поэтому перила стараемся не нагружать, жумар только для страховки. А портеры оказались вообще неподготовленные, никакой снаряги, со своими 30-килограммовыми баулами держатся за веревку руками изо всех сил. Проблем с закреплением перил нет, крючья там забиты, да и большие камни торчат.

Наверху надо пересечь снежник с небольшим уклоном, неприятный тем, что не видно куда он уходит (внизу). Снимаю рюкзак, достаю ледоруб, да и пофоткать не помешает. Rinji уже перебежал снежник траверсом, поднялся по камням вверх до пологого снега, и держит веревку на ледорубе. Пока я копошился, портеры пошли вперед. Одеваю рюкзак, поднимаю голову и наблюдаю капец! Один портер пересек снежник и стоит на камнях, а второй, «маленький», лежит посредине в полной панике, держась дрожащими руками за веревку, груз неудобно перевешивает на бок, и он по сантиметру сползает вниз. Сразу захотелось одеть кошки, но они у портеров блин! Да и нет времени, надо спасать «маленького», гид то стоит на ледорубе и не может отойти. Если поскользнусь, самозадержусь, тут полого. Подхожу с криками «hold the rope!» и начинаю рубить ступени. Чувак успокаивается, как-то встает и следует за мной к спасительной гряде. Вот такая фигня произошла в совершенно безобидной ситуации. Над грядой много ровного места, это и есть high camp. Сажусь на рюкзак передохнуть. Вскоре подходит наш маленький портер, опирает на меня свой груз и начинает плакать, вот это перенервничал! Отпаиваем его остатками чая из термоса, находим удобную ровную площадку и ставим палатку. Ледник начинается чуть дальше, поэтому трещин в лагере нет. Поднимались мы около 5-ти часов.

Чуть позже появились гиды другой группы, Rinji с ними переговорил и подошел с неуверенностью рассказывать о разорванном леднике, глубоком снеге, о чехах, которые посмотрели на это и даже не делали попытку восхождения, что вообще никто не ходил в этом сезоне. Мы внимательно все выслушали и назначили выход на 4 утра.

От Ledar’а (4200) набрали 700 метров вчера за 3 часа и 600 сегодня за 5 часов. Стали на 5500.

День 14 – восхождение.

Будильник пищит в 2:30, потихоньку высовываемся из спальников, тарелками обдираем изморозь на внутренних стенках палатки, окончательно вылазим из теплых коконов и напяливаем холодные куртки, устанавливаем в центре горелку и начинаем топить снег – стандартные утренние процедуры зимнего похода. После 4-х выходим на улицу, погода отличнейшая, -15, никакого ветра, небо абсолютно чистое. Rinji нас почему-то не ждет, и даже еще не вылез из палатки. Одеваем беседки, бахилы на ботинки, кошки… всё – мы с Ромой готовы. И только сейчас Rinji достает свои пластики и начинает подгонять кошки! Еще полчаса ожидания с периодическим разогреванием конечностей и в 5 утра мы выходим.

Сначала преодолеваем разорванный ледник. Виляем между трещинами практически без набора высоты, Rinji первый в связке, ищет дорогу. Потом проходим 2 относительно крутых фирновых участка метров по 40-50, уклон доходит до 40 градусов в верхних частях. Тут Rinji пробежал на нижней страховке и закрепил перила. Пересекаем ровное снежное поле и садимся на привал возле двух больших трещин перед основным взлетом. Солнце уже хорошо жарит и приходится снимать куртки (я правда потом одел, так как начал поддувать холодный ветер). Rinji что-то считает на пальцах и говорит: «10 o’clock summit». Сейчас 8, значит до вершины всего 2 часа. Ну что ж, вперед!

 

Взлет довольно пологий и прямолинейный, трещин то ли нет, то ли не видно, все покрыто плотным слоем снега. Вначале идем в связке как обычно, Rinji впереди, но он быстро замедляется – пошла тропежка. Я предлагаю поменяться, на что он с радостным криком «change!» становится в конец. И тут начинается весь капец! В лучшем случае проваливаешься по колено, а то и по пояс, иногда появляется неприятная корка, которая конечно не держит, но требует дополнительных усилий, что бы ее пробить. Часто меняемся, но высота набирается медленно. Тропить становится вообще тяжко, поэтому я начинаю отсчитывать по 16 шагов, потом с бешенной отдышкой останавливаюсь, 20 глубоких вдохов и следующие 16 шагов. Со временем это задание становится нереальным и приходится уменьшать количество шагов. Да, так на 6000 я еще не тропил! В целом самочувствие хорошее, аппетит есть, ну я в акклиматизации и не сомневался. А работоспособность всегда на высоте сильно падает, да и в Карпатах тропится не так легко.

Периодически поглядываем на GPS и на часы. В час дня пора принимать решение. Наша текущая высота – 6080 м, скорость подъема – 50 вертикальных метров в час, и силы уже на исходе. Если бы даже не замедляться, нам понадобится 7 часов до вершины, светлого времени осталось 5 часов, а еще спуск. Перед нами большое выполаживание, поставить бы там подальше палатку (потом внизу говорили с Rinji, он сказал можно, место есть) и завтра на штурм. Но это только размышления, а на самом деле произошла третья часть нашего непальского лузерства, пора вниз без вершины.

За 3 часа спускаемся в лагерь, как всегда самые трудные последние метры. После восхождения, хоть и неудачного, отношения с Rinji вроде потеплели, до этого они были скорее нейтральные. Рома рассказывает про сложности восхождения прибывшим полякам, он шарит по-польски. Rinji еще как-то удивлялся, что, у нас там один язык на все страны? И действительно, встречали и наших киевлян, и русских, и из Прибалтики, тут понятное дело, в группе чехов тоже нашелся более-менее говорящий по-русски, с поляками Рома по-ихнему, а между собой мы с Ромой оказывается на разных языках говорим, просто этого не замечаем. Пока туда-сюда, Rinji приносит нам milk coffee, вместе его попиваем и разбредаемся по палаткам. После ужина, часов в 8, у Ромы наблюдается прилив космической энергии, он хватает фотик и бежит ловить луну и звезды, а я решил немного поваляться в расстегнутом спальнике, перед тем, как сходить в туалет и окончательно запаковаться. Проснулся в час ночи от холода. Застегнул спальник и отрубился до утра.

Итак, за 8 часов, 5 из которых проведено в дикой борьбе с глубоким снегом, нам удалось набрать 600 метров. Развернулись на 6080, планируемая вершина была 6419.

День 15 – спуск.

Вот уж не думал, что так отлично высплюсь в самом высотном лагере. Ночью температура опять была -15, ровно как и вчера, и утро опять такое же приятное, все по расписанию. Только новости не очень, вчера, в то время когда мы тропили, на пике Pisang (6091) разбился гид в результате срыва. Наш же «маленький» портер рассказал, как его плющило, 3 раза рыгал, и вообще, они в такие места никогда не лазили (это наши climbing Sherpa ). Позже узнали, что нашу тропу за ночь замело и полякам также не удалось взойти. А интересно, сходил ли хоть кто-то в этом сезоне (осень 2012)? Единственная возможность по такому снегу, ставить еще один лагерь на 6100, знать бы заранее…

Спуск по гребешку под лагерем проходит спокойней, чем был подъем. Только один раз «маленький» не дождался, пока я пройду вертикальный участок, и спустил мне на голову груду камней, но не попал . А дальше хоть бегом, особенно хорошо бежалось по скоростному спуску на сыпухе перед base camp’ом. В базовом лагере раздеваюсь, перепаковываю рюкзак на травке, так легко все делается, конечно, 4000, практически самый низ. Нет, это же почти 5000! Я давно уже заметил, что тут в Гималаях высоты ощущаются чуть ли не на 1000 меньше, чем на Памире, там такая легкость появлялась на 4000.

Спускаемся в Ledar (или Letdar), обедаем в нашей лоджии, портеры пока сушат палатки, а Rinji напарил местным нашу перильную веревку за полцены. Оставшиеся газовые баллоны, сказал, тут никому не нужны, повезем в Катманду. Забираем оставленные перед восхождением вещи и еду, и выдвигаемся в Thorung Phedi (4500).

Дорога до Thorung Phedi ничем не запомнилась, да и само это место мрачноватое, со всех сторон окружено скалами, на которых висят вечерние тучи.

За целый день прошли всего 10 км, при этом сбросили 1300 м и 300 набрали обратно.

День 16 – заключительный.

Встаем в 2 часа ночи, что бы в 3 выйти. Сегодня нам надо преодолеть перевал Thorung La (5416) – ключевое место тропы пенсионеров. И все эти «пенсионеры» выходят затемно, мы думали для того, что бы со всем пафосом встретить рассвет на наивысшей точке своего маршрута. Мы же не прочь нормально поспать, но Rinji объяснил, почему надо проскочить перевал рано утром – потом поднимается ветер.

И вот, в полной темноте пятна наших фонариков методично ползут вверх. Рядом шуршит невидимая толпа портеров, они принципиально не пользуются искусственным светом. Потихоньку обгоняем их на поворотах, проходим просыпающуюся кучку лоджий на 4900, гордо именуемую Base Camp. Тут я обращаю внимание на звездное небо и вспоминаю, что это наша последняя ночь в горах, и мы будем последними лохами если не привезем ни одной ночной фотографии. Рома с радостью подхватывает эту идею, хотя он и обезопасил себя от позора позавчера вечером на Чулу. Из рюкзаков и палок делаем штативы и следующие полчаса медленно замерзаем возле фотоаппаратов.

Ближе к перевалу становится вообще холодно, конечно, если на 5500 было -15, то и здесь не выше -10, я уже жалею, что не одел лыжные штаны. Thorung La (5416) – очень пологий перевал, скорее это поле с одиноким tea-shop’ом, с точки зрения панорам тоже неинтересен, разве что с хорошим зумом просматривается наш маршрут восхождения на Chulu West. Добрались сюда за 3 плюс полчаса на звездофотки. Солнце уже светит, но еще не греет, поэтому делаем несколько репортажных кадров и быстро вниз. Теплеет действительно быстро и вскоре приходится раздеваться. Далее открывается красивый вид на долину Муктинатх с гигантом Дхаулагири (8167) на горизонте.

В деревне Ranipauwa (3700), название которой часто путают с храмом Muktinath (или одноименной долиной),  гид регистрирует нас в местной то ли туристической службе, то ли полиции, не знаю, как называется этот стол с журналом и чуваком, стоящий на улице под навесом. Храм мы прошли мимо (он находится перед деревней слева, когда спускаешься с перевала), не знали мы про это культовое место с сотней священных источников, и никто нам не сказал. Зато нас не забыли отвести в ресторан… а после плотного обеда пошли на джип.

«Jeep, jeep», частенько повторял Rinji. Мы же подумали, что нам организовали машину, как и при заброске в Syange, хотя сомневались, потому что изначально речь шла об автобусах. Приходим на парковку, а там с десяток старых джипов, толпа местных и будка-касса. Оказалось, джип – это местная маршрутка до Jomosom’а. Не знаю, почему на этом участке не ходят большие автобусы (о них дальше). Вещи на крышу, нас в багажник, он оборудован четырьмя (или даже шестью) ущербными сидениями по бокам. Всего с водилой в джип набилось 16 человек, и один пацанчик по дороге прицепился снаружи. В Jomosom’е накупаем дешевых яблочек и пересаживаемся в автобус. Это не просто автобус, это полноприводная дура с немеряным клиренсом, ну а колеса у всех автобусов большие, джип тут отдыхает. Правда сидения жлобские, места для ног нет вообще, даже низкорослые местные упираются коленями, ужасно неудобно, особенно в такой тряске. Пару слов заслуживает дорога. Здесь я видел всего 3 вида транспорта – автобус, трактор и грузовик, который по проходимости превосходит даже сам Автобус! Дорога конечно без покрытия, грунтовка, так сказать, «грунт» состоит из камней, иногда размером с телевизор, иногда ее пересекают ручейки и речки, часто классическая с одной стороны скала, с другой обрыв, скорость соответствующая.

Делаем остановку в Марфе (Marpha), яблочной столице и производителе яблочного самогона, закупиться которым не упускают возможности местные пассажиры. Рассчитывали доехать до Tatopani («горячая вода» в переводе с непальского и любимый напиток портеров на маршруте), но не успели до темноты, а водители не решаются ездить ночью по такой дороге, к тому же они так же принципиально не пользуются фарами, как портеры фонариками. Останавливаемся на ночлег в Гхасе (Ghasa).

В этот день мы прошли 14 км (до джипа), с набором высоты в 900 метров (с 4500 до 5400) и последующим сбросом 1700 (до 3700).

Вот и закончился наш поход. Однако, как сказал один украинский футбольный комментатор «і ось лунає фінальний свисток, але це ще не закінчення матчу». Впереди культурный отдых в Покхаре, а потом сделаю отдельный пост с цифрами, треками и парочкой бонусных панорам.